Deux webinaires importants :
Webinaire du lundi 22 juillet 21h : Présentation de la masterclass de Damien Merit sur la conduite des ruches RBC : https://meet.google.com/ixx-jkfs-bib
webinaire du jeudi 25 juillet 20h30 avec Jérôme Vandame : Les tests d’efficacité des médicaments contre varroa
Lien d’invitation
Lien d’invitation https://us02web.zoom.us/j/84693034330?pwd=nCU6jWHTUaXXsmFQGbCGHiugQTQXCI.1
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Les harpes électriques contre le frelon
Les harpes électriques sont des outils complémentaires pour détruire les frelons qui attaquent les ruches. Leur usage et leur principe sont parfaitement décrits sur les site de l’association les Amis des Abeilles du Val d’Oise AAVO95.fr.
Dans notre Groupement Apicole Sanitaire du Rhône le GASAR, Jean Philippe Nicod a imaginé une construction simple et très peu onéreuse basée sur l’emploi de tubes en PVC d’évacuation d’eau.
Il nous donne les tours de main indispensable pour ne pas s’énerver…
La partie électrique de la harpe n’est pas décrite mais les indications données permettent d’en trouver les éléments à moindre coût.
1 Objectifs
La harpe anti-frelon est un système sur le principe de la raquette à moustiques.
Des fils sont tendus à une distance telle que les frelons les touchent en volant au travers mais suffisamment écarté pour que les abeilles puissent la traverser sans les toucher.
Les fils sont raccordés a une tension très élevée (de l’ordre de 1500V) entre un fil + et un fil -, ce qui provoque une décharge suffisante pour tuer ou paralyser le frelon mais le courant est suffisamment faible pour qu’il n’y pas de danger d’électrocution pour un humain.
Il faut cependant être prudent car une décharge peut provoquer une douleur forte ou des brulures locales.
Note : on n’a pas de moyen sans appareil de mesure de savoir quel est le fil + et le fil – et cela ne change absolument rien. On nommera donc les fils par convention pour les différencier mais sans que cela ait la moindre importance.
Nous vous proposons des réaliser des harpes anti-frelon simples à bricoler et à un coût faible, de l’ordre de 17€. Le temps de bricolage de l’ordre de 2h pour la première.
Vous pouvez tout à fait utiliser cette harpe pour augmenter une installation existante avec une ou plusieurs harpes auxquelles vous brancherez les nouvelles harpes.
Nous ne proposons pas ici de réaliser le système d’alimentation électrique mais nous vous donnerons des sources soit pour l’acheter soit pour le réaliser.
La réalisation ne nécessite pas une grande précision, ni des alignements parfaits, l’esthétique peut en souffrir mais pas l’efficacité. Une seule dimension est critique, l’espace entre les fils, donc c’est un bricolage très simple sur lequel nous allons vous guider.
2 Matériel
La harpe est réalisée en tube PVC d’évacuation de 32mm qui se trouve dans tous les magasins de bricolage. Il faut donc une longueur de 2m, deux coudes et trois T.
Selon la hauteur de vos ruches, il faut un autre morceau de PVC de 32 pour les pieds, si vous avez des chutes c’est parfait.
Pour les fils prendre du fil inox (le galvanisé ne tient même pas toute une saison). On peut prendre du fil à filer les cadres mais j’ai préféré du plus fin (0,2mm).
Par contre il faut prendre du fil rigide. (Le « souple » est impossible à câbler). On le trouve chez les chinois sur Internet !
On prévoit quelques perles de couleur foncé à mettre sur les fils pour simuler des abeilles (collées en position par exemple au pistolet à colle)
Les tubes PVC ne sont pas collés mais reliés avec du ruban adhésif.
Comme outillage (Photo2), une scie, une perceuse, une mèche de 2mm, une mèche de 20mm, une pince coupante, un système pour tenir le rouleau de fil. J’ai de mauvais yeux donc j’ai eu besoin d’une lampe frontale pour le câblage.
3 Montage et câblage
Les harpes réalisées font 60 cm de haut et 40 cm de large.
Il faut donc découper le tube de 2 mètres en deux sections de 40 cm et deux de 60 cm.
(Sans perdre en efficacité on peut faire plus petit car il faut que la harpe soit au niveau de la planche d’envol, mais pas vraiment besoin de monter 40cm au-dessus.
On peut donc faire H=50 L=35 avec une chute de 25 pour les pieds).
On trace une ligne a peu près droite sur les tubes de 40cm et on fait des trous de 2mm alignés, espacés de 2,2cm (on peut faire un peu plus large jusqu’à 2,4cm mais pas moins, – c’est cette dimension qui est la seule critique pour ne pas tuer d’abeilles).
La première astuce de ce montage consiste à faire le premier trou de 2mm exactement au milieu de la barre pour avoir un nombre impair de trous ce qui vous simplifiera le montage. On laisse au moins 3cm à chaque bout.
Il faut que les fils soient installés (alternativement le plus et le moins) sans que les deux fils ne se touchent en allant au prochain trou.
La deuxième astuce de ce montage consiste à faire passer les fils sur le côté du tube le + à droite et le – à gauche (voir figure 1 photo3 et 11)
On fait donc des trous à la même distance alternativement à droite et à gauche, prés-trou de 2mm pour la précision (même si ce n’est pas critique) puis trous de 20mm (si on fait moins le câblage est plus difficile).
Il faut viser environ 120° de chaque côté par rapport à la rangé de trous de 2mm.
On assemble le cadre principal avec les coudes PVC en haut et les T en bas pour pouvoir mettre des pieds. Si les trous sont trop proches du bord on peut faire une encoche sur le coude et le T pour passer le premier fil.
Avant de commencer le câblage, on pose ce cadre sur la table et on observe si sur le côté le premier gros trou est vers nous, en haut et en bas de la harpe.
Si l’un est vers le nous l’autre vers la table, le câblage sera plus difficile, il suffit de retourner une des barres (de gauche à droite) pour avoir les gros trous du même côté (photo4).
On tire le premier fil dans le premier trou en venant de l’extérieur, (photo5), puis dans le premier trou de l’autre côté de la harpe, sortant par le gros trou, on re-rentre dans le gros trou suivant du même côté et on passe dans le trou de 2mm et ainsi d’ensuite jusqu’au bout (ce qui fait un trou de 2mm sur deux).
Quand on a passé tous les trous d’un côté on attache le bout du fil en faisant le tour du tube et on torsade avec le fils qui arrive. On retire le fil vers l’arrière pour le tendre. Pas besoin de tendre trop fort on ne fait pas de musique.
Quand c’est tendu on coupe le fil avant le premier trou avec du mou et on le maintient avec seulement un tour (il sera probablement nécessaire de le défaire pour le retendre une fois le deuxième fil installé).
On retourne la harpe pour avoir les gros trous libres au-dessus et on procède de la même façon pour l’autre fils (on le tire en avançant et on le tend en marche arrière).
Quand ce fil est tendu, on peut retendre un peu l’autre fil et le fixer correctement.
La photo (photo6) montre les fils (pas tendus) qui sortent à gauche et à droite sans se toucher.
La photo montre les fils vus sur le côté, on voit bien un fil sur deux qui sort vers nous et l’autre que l’on ne voit pas sort derrière.
On n’oublie pas de mettre quelques petites perles de couleur foncé vers le centre pour simuler des abeilles que les frelons attaqueront.
Une fois les fils tendu on peut coller les perles pour quelle tiennent en position sur le fil (pistolet à colle ou autre) (Photo7).
Si on trouve les fils trop peu tendu, l’astuce consiste à tourner légèrement les tubes du haut et du bas, cela retend tout.
Il reste à choisir le système de pied.
On peut couper des chutes de tube PVC. On choisit la hauteur pour que le bas de la harpe soit environ 15cm sous la planche d’envol. On fait un T d’un côté pour la stabilité et juste un pied droit de l’autre.
Les hauteurs peuvent être ajustées pour compenser une éventuelle pente.
Pour les pieds on peut coller ou mettre du ruban adhésif.
On peut avoir intérêt à garder les pieds démontables pour le rangement en hiver.
Pour la stabilité, on peut soit mettre un morceau de ferraille dans le pied en T ou le boucher avec du ruban adhésif costaud et le remplir de sable par en haut.
On peut aussi choisir de monter les cadres sur des piquets en bois enfoncés dans le sol que l’on passe dans les tubes verticaux, ou prendre des fers à bétons… libre à vous.
4 Raccordement de plusieurs harpes entre elles
Sur une harpe un fil est raccordé au + et l’autre au – .
Les fils + et – se succédant il faut donc raccorder un des fils d’un coté à un fil de la harpe précédente et le suivant (de l’autre coté) au fil suivant.
Sur la harpe les fils +et – sont continu donc il suffit de raccorder chacun en un point (photo8).
Pour cela j’utilise du câble d’électricien 1,5 carré rigide de récupération.
On peut donc câbler plusieurs harpes en parallèle comme cela. Il faut cependant noter que si une seule harpe est en court-circuit (fil cassé ou végétation) toutes les harpes de la même alimentation sont inactives.
Si on installe de nombreuses harpes en parallèle, on peut avoir besoin d’augmenter l’impact électrique sur celles qui sont plus loin. On peut donc monter un « booster » qui augmente la décharge (sans augmenter la tension). Il faut installer un condensateur 22nF 2000V entre le fil + et le -.
Le type CBB81 223J 2000V à des pattes assez longues d’origine, sur la photo, j’ai soudé des pattes plus longues. Je conseille d’envelopper ce condensateur dans du ruban adhésif pour protéger le plastique des UV.
5 Installation
Les harpes s’installent perpendiculaire à la ligne de ruche puisque les frelons naviguent latéralement d’une entrée de ruche à une autre.
Je n’ai pas mis de bac a eau pour ne pas avoir de nid à moustique mais on peut mettre un bac sous la harpe pour noyer les frelons qui sont seulement étourdis par le choc électrique (cela arrive souvent le matin quand votre panneau solaire ne fournit pas une puissance suffisante).
Attention, il faut s’assurer que la végétation ne touche pas les fils de harpes, cela met la harpe en court-circuit et brule la ou les feuilles qui touchent.
De même la décharge électrique pouvant faire une étincelle, les harpes peuvent être interdites dans les zones à risque élevé d’incendie. Renseignez-vous avant de vous lancer.
Il est prudent non seulement d’éteindre l’interrupteur de l’alimentation des harpes avant d’intervenir sur le rucher, mais aussi de mettre en court-circuit les fils pour être sûr que les condensateurs qui accumulent les charges soient bien déchargés.
Pour cela je recommande un petit outil (photo10) que je laisse toujours sur le toit de la première ruche, fait avec un petit bout de fil électrique. On tient par l’isolant et on touche deux fils. On laisse même le crochet en court-circuit sur les fils pendant le travail au rucher. On n’est pas a l’abri d’un faux mouvement, de toucher le haut de la harpe ou les fils.
6 Observations
J’ai utilisé ce système l’année dernière et je vous propose ici quelques améliorations basées sur mes observations.
- J’avais pris du fil de 0,4 galvanisé (fil à filer les cadres). Le galva ne tient pas du tout, toutes mes harpes ont cassé par la corrosion, il faut absolument prendre de l’inox.
- J’ai l’impression que les frelons voyaient les fils de 0,4. C’est pourquoi je recommande du 0,2 même si c’est un peu plus difficile à câbler.
- Le matin, quand mon panneau solaire n’était pas assez éclairé, les frelons n’étaient pas tués et certain étaient étourdis puis repartaient. Par contre, il me semble qu’ils apprenaient la leçon et chassaient beaucoup plus loin de la ruche en avant des harpes. Comme c’est plus loin de la ruche, les abeilles volent plus vite et les frelons ont du mal. Cela devient plus difficile et plus long d’attraper une abeille donc au global la pression sur mes ruches était tout à fait raisonnable.
Certain préconisent de peindre en une sorte de camouflage les cadre de harpes, je ne l’ai pas fait.
Références pour le système électrique :
A faire
https://www.labeille49.fr/wp-content/uploads/tutoriel-generateur-AAVO_mars2023_sans-fond.pdf
A acheter :
https://www.leboncoin.fr/ad/materiel_agricole/2267077365
